Замена кронштейна рессоры.

В конце 80-х на практике слесарил в автобазе и помогал шоферу капиталить раму. Заклепки срубали кузнечным зубилом и кувалдой на 8-10 кг, ничего не рассверливали. Выбивали заточенным пальцем от ДТ-75. С 2-3-х ударов и шляпка заклепки отрывается, и заклепка вылетает. Кронштейны садили на болты, предварительно отрайберовав отверстия. Болты токарь перетачивал из каких-то крепких заводских.

 

Заклёпки с 2х ударов срубаются обычным слесарным молотком-ставите его "носом" и по бойку бьете кувалдой-пару ударов и отскакивают.я делал раньше на кразе,на мазе...там както легко вышибались.а тут срубил без проблем а вышибить никак-наверно на днях засверлю

 

я на своём уже посмотрел,тож разнесены.это я с можт с газоном перепутал.Молоток такой почти 14 рублей стоит.

 

как гаишники и техосмотр отнесутся к болтам?

 

Ни разу в жизни не видал чтоб на ТО,а тем более гайцы лазили в рессоры))))У нас они и под капот даже не лазят.

 

похрен ..разрешенно заводом изготовителем

 

Это если новоделы, я на чипмайкере в балахорке нашёл с консервации, человек полгода продавал, написал ему, мол хочешь за столько заберу, это вещи не очень востребованные.
Заклёпки высверливал, что бы красиво было, можно в пневмомолоток пику ставить, пробовал, рубит на раз, но если слетает, а удар там мама не горюй, бьёт кронштейн, эстетика тоже в нашей работе не последнее дело.
Болты хорошо, если немного, ну пусть десяток. А если больше. Болт, гайка, шайба Белебейские, самые нормальные на опте около двух долларов за комплект. Посчитаем одну сторону, передний кронштейн, 8 шт. задний- 5 шт. + восемь на две опоры подрессорника = 21 штука, на одну сторону, на две стороны 42 штуки плюс траверсу к полкам рамы крепить нужно, не помню сколько, но в итоге у меня получилось около шестидесяти штук. Понятное дело, что из за замены одного кронштейна клёпочное дело осваивать не стоит, но если это поток, тогда да, быстрее, дешевле, надёжнее. Быстрее- отверстие подгонять не надо, даже разница в миллиметр, компенсируется, раздачей. Дешевле и надёжнее- здесь понятно.

 

Вообще то и правилами не запрещено.

 

В редукторе лучше всего болты затянутые на горячую и обварка по кругу-на уралах с 238-ми движками так делали.там родные болты влет расшатываются.Болты когда остывают-натягиваются.держит мертво.

 

Я лет десять назад тоже делал на болтах, ни чего в этом плохого нет. Но если есть возможность заклепать, то мне кажется это лучше, я по малолетству работал в автобазе, так там клепали, точили заклёпки, тащили шестерню в кузню, грели заклёпки в горне, и в ручную клепали.
Технология проста как мир, заклёпка из стали 3 точится, либо формируется головка в двух брусках металла, где просверлено глухое отверстие, и бруски разъединяются, этот способ дешевле. Длина заклёпки, толщина скрепляемого металла, плюс три диаметра на замыкающую головку. Подпорка, тяжёлая и молоток, можно, если не подлезть, бить по головке а подпоркой формировать замыкающую головку. По барановедению до 12 мм не греют, 12 можно так и так, от 14 только греют, пробовал 14 без нагрева, получается.
Я первый клёпальник купил китайский, колодки клепать, сейчас его использую для отбивки шлака во время сварки электродами, очень удобно. Позже, под колодки сделал пневмопресс с двух камер тормозных тип 30, отличная штука вышла, в нете такие продают по 3-5 тясяч баксов, а я с мусора собрал, только шланг и хомуты купил.

 

Можно поподробней про пневмопресс?