Всем спасибо за дельные советы.Заменил я краны при помощи одно хорошего человека.Те остатки что там были,простой горелкой со сменяемыми баллонами нагрели и при помощи узкого зубил и молотка выбили а на остатки резьбы посадил те угольники что купил ну и сами краны туда тоже на герметик посадил.Должно держать будет.На все про все ушло 2,5 часа.
Столкнулся с проблемой- не смог слить тосол с правой части блока. Снял угольник вместе с краном, так как кран из него выкручиваться отказался. Удобно использовать комбинированный ключ на 30- одеваем не как положено, сбоку (очень неудобно и грязно), а прямо, как вилку и в отверстие накидного ключа подходящий вороток- выкручивается достаточно легко.
Кран выкрутился в тисках, но с конскими усилиями. На месте выкрутить практически невозможно. Ключ на 27 свободно надевается, может обойти грани. Взял разводной "шведик". Кран оказался наглухо забит ржавчиной. Вот такой оказался "тосол" у пожарных.... Прочистил грязь, разобрал сам кран. Разбирается легко, ключ на 27. Шар от пожарницкого "тосола" сгнил...
В принципе, возможно было заменить на подходящий по диаметру шар или подложить резину. Заморачиваться не стал- так как планируется установка подогревателя, сразу вкрутил угольник под шланг 16. Угольники стандартные- на свалке навыкручивал с убитых Вольвовских блоков.
если убирать краны, то в разрыв шланга подогревателя в самом низком месте не помешает поставить тройник с краном, что-бы удобнее было сливать антифриз потом. Я ставил от МАЗ 500 тройник. Каталожный номер у него 401418-П29 - даже почти бьётся он в инете, но картинку не нашёл. Зато нашёл что есть подобные тройники на Валдае. кат. № Тройник 3310-8120380
Да, такой тройник- очень неплохой вариант. У меня корпус подогревателя самопальный и там уже предусмотрен кран для слива.
А я доездился до того, что у меня отпал угольник от блока. Вместе с краном и отпал ... и тосол выбежал, естественно. А я даже не заметил когда это было - смену отработал вполне нормально, температура никуда не прыгала. Приехал домой, заглушил а двигатель как-то шипит нехорошо.... смотрю, а у меня краник болтается на тяге-крутилке под машиной ..очень надеюсь что отпал он прямо перед домом ... ну в целом изменений работы двигателя не заметил, надеюсь перегрева не было всё-же. Но масло поменял в двигателе для профилактики .. а, да! К чему я это всё пишу? Да к тому, что-бы предостеречь всех от некачественного "тосола"!!! У меня машина второй год на тосоле, купленном в магазине сети "светофор", "маяк". там канистра 4 кг стоит 230-240 рублей. Написано производство Дзержинск, еще какие-то буковки и циферки ...в общем посмотрел я на него и решил а чем черт не шутит? Сеть магазинов крупная, не должны контрафактом, поди, откровенным торговать. К тому-же двигатель у меня чугунный весь (0550) и разъесть ничего не должно (печальный опыт на ГАЗоне есть) ..а оказалось что есть чего разъедать! Уголки сливного крана алюминевые! вытащил канистру этого "тосола" с остатками жижи, а там ..белые хлопья какие-то плавают в канистре ..он даже в канистре и то в осадок выпал ... сейчас с опаской смотрю и думаю где и что еще вылезет ...
Такие сети как Канистра торгуют палёным тосолом. Феликсом оно не торгуют ,который соответствует ГОСТам. Если тосол стал коричнвым ,значит это бодяга с водой из под крана. Хуже когда набодяжат с дистилированой,визуально не заметишь. А нарушение технологии влечёт более быстрое разрушение алюминя. Экономя на присадках к этому и приводит. Этиленгликоль ,вода и синька вот палёный состав тосола. а так там штук 7 добавок или всего 7 компонентов
Перечитал тему еще раз и "понял что ничего не понял" Давайте попробуем структурировать информацию по резьбе хотя бы. - резьба в самом блоке двигателя ЗиЛ (508, 509, 0550, по крайней мере) 3/4 дюйма! Обычная трубная резьба. Примерно 8-10 мм. стенка блока в районе краника. - резьба на кранике 3/8 дюйма, и, соответственно с одной стороны угольника 3/4, а с другой 3/8. Угольники алюминиевые и, соответственно, склонны сгнивать от бодяжного тосола, но т.к. резьбы стандартные трубные, то в сантехнических магазинах есть уголки на выбор. Резьба 3/8 не такая распространенная как 3/4, но переходники с 3/4 на 3/8 в магазинах специализированных есть и можно собрать угольник хоть стальной, хоть латунный вместо штатного алюминиевого. Ну или ввернуть штуцера 3/4 прямо в блок и, например, зацепить электрокотел. Вход будет с одной стороны блока, выход - в другую сторону, а циркуляция через плиту (впускной коллектор). Эта штатная схема подключения электрокотла фирмы Северс Тюменской.
По инструкции у "Северс" забор должен быть из обоих блоков.Я не стал заморачиваться,взял только слева,в подогревателе есть кран слива,справа оставил родной кран,а подачу пустил в кран печки.Что хочу сказать,время от времени нужно открывать краны и сливать немного тосола,все равно скапливается ржавчина и грязь.,хоть какой тосол
Северсов очень много разновидностей. Я лет 15 назад ставил Северс на ГАЗ 3308 и там, в инструкции была именно такая схема подключения - с одного крана вход, в другой - выход. А циркуляция через впускной коллектор. Котел у меня был на 1,5 кВт и, по этому грел не быстро, зато можно было использовать бензогенератор 2,5 кВт, чтоб оставался запас, допустим, на освещение, зарядку аккумуляторов авто и работу печки (ОВ-65 в КУНГе) но и при полутора киловаттах при минус 35° после ночной стоянки, за полтора часа впускной коллектор был на ощупь теплый. .... На ЗиЛе у себя всё собрал, котел поставил какой-то б/у и даже не знаю какой мощности (давно лежал и даже не помню откуда его снимал и как он мне достался. Крепление очень неудобное, но за неимением лучшего извращался с этим), но еще не пробовал. И тосол не залил пока .... и вообще не представляю как сейчас промыть систему - реально куча ржавчины ... очень жалко тосол будет новый .
