в 90-х, когда был дефицит всего, я на казенном МАЗе менял сальник на насосе ГУРа (НШ 32 стоит на 5337). Пробег авто был маленький и износа в насосе не было ещё, а вот сальник был старый, с трещинами. Поменял только сальник и всё прошло удачно и работало потом. Размер сальника, естественно не помню. Помню что нашли на складе в гараже тогда его. Благо что сальников разнообразных у нас было в достатке.
Добрый день , не так давно стал владельцем буровой установке на базе ЗИЛ 131 Достался мне с дизельным двигателем (245) , так вот плохо работал усилитель руля выбивало жидкость из бочка , как через сопун и даже из под барашка крепления крышки , один умелец на стоянке сказал нужно менять бачок так как внутри отсутствует какой то клапан , поменял бачок , слил всю жидкость вывесил машину и начал прокачивать так как указано в интернете путем вращения в лево право до упора , но стало все еще хуже теперь усилитель не работает от слова совсем . Бачок купил с щупом и теперь под капотом выбивает жидкость с бачка так что ппц, вчера был на разборке и узнал что оказывается есть разница в бензиновом и дизельным рулевом редукторе ( поросенок ) якобы на дизельном есть какой то клапан сброса давления , а у меня якобы бензиновый и по этому выбивает всю жидкость !! ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ ПОЖАЛУЙСТА За ранее всем большое спасибо
Сообщение новичка (а он создал специально тему со своим вопросом, вероятно, о существовании этой темы, не знал) именно для этого и было перенесено сюда.
1. умельца послать нахрен, бачек вернуть назад 2.На разборке - работают либо ушлые( хотят впарить рулевое) , либо лохи- не разбираются в авто ( скоррее первое) 3.Вернуть все взад, найти подсос воздуха, прокачать рулевое. Если до этого все работало нормально, значит где то просто трещина появилась.Как правило подсос происходит на шлангах обратки и подачи на насос. Гур бензинового и дизеля одинаковы, отличается бычий. Вот у него клапан стоит( предохранительный) Но я так понимаю инсталяция 245го бала давно и все исправно работало
В условиях, когда нет стенда, диагностировать ГУР можно только по косвенным признакам. Пена или воздух в системе, это либо результат подсоса воздуха, либо неисправность "поросенка". Ящетаю, что подсос может быть только от бачка до насоса, только там в системе есть разрежение. Поэтому замени бачек (в место крепления к нему штуцера, от которого идет шланг на НШ может быть микротрещина) и замени шланг от бачка к НШ. Если результата нет, то меняй редуктор. А тем временем.... Потекло на моем ЗИЛке (Д245 и НШ ГУР с редукционным клапаном) с масло из-под регулировочного болта на боковой крышке. 1) слил масло с редуктора, выкрутив пробку 2) снял крышку, поменял резинку на болте и на самой крышке, поставил на место 3) закрутил сливную пробку, залил свежее ВМГЗ Больше ничего не делал. Вал сошки с зубчатым сектором не вынимал, шланги не трогал и хомуты тоже, ни одной лишней гайки не открутил. Итог: из под болта не течет, из-под боковой крышки тоже, но и усилитель перестал работать Пытаясь прокачать, крутил и так и сяк. Со снятой сошкой и с вывешенными колесами - пофиг. Что за хрень?!
Редуктор менять не придется. Вангую, не прокачивается по причине того, что бачок высасывает быстрее чем пополняется. И по этой причине пенит. Это значит, нужно дать обратке свободы. Если фильтр бумажный, заменить: Если сетчатый, промыть: Если после промывки не продувается или продувается слабо, прожечь: Буквально, 100 грамм бензина в консервную банку, поболтать в ней фильтр, опустить, поджечь (соблюдайте правила пожарной безопасности), остудить, протереть, продуть. Продуваться будет аж бегом.
у меня пенило на бачке с бумажным фильтром. прокачивать его без крышки - невозможно. избавился от пены подтянув шланги от бачка до насоса
Пару лет назад, когда ГУР начал выделываться подобным образом (снял редуктор, заменил втулку сошки, поставил обратно и ГУР отказал) я пробовал менять бумажный фильтр в бачке (правда, мысли о разнице расхода и подачи в бачке у меня не было), не помогало. Но мысль интересная, можно вынуть фильтр на время, или пустить обратку минуя радиатор напрямую в бачок. Отпишусь по результатам. ЗЫ: проходные сечения шлангов (а штуцеров и того меньше) обратки и подачи 10мм и 16мм соотв-но "по родне". В свете этих рассуждений напрашивается вопрос "почему".
Убрал фильтр и гур хреновенько, но заработал. Значит роем в правильную сторону. Спасибо за совет! Нового фильтра под рукой не было, а совсем без него сапун плюется мама-негорюй. Поставил обратно до завтра. Шланг от бачка до НШ новый с хорошими хомутами его отметаем. Подключать обратку минуя радиатор охлаждения не стал....пока... Ну и есть вопрос к бронзовому штуцеру на редукторе, на который одет шланг обратки. Его внутреннее сечение меньше 7мм. Рассверлить его что-ли на 1-1.5мм? А еще в запасе есть кустарный нештатный бачок, который на вид раза в два больше родного. Попробую поставить его со временем.
Заменил штатный бычий бачок ГУР на вот эдакого франкенштейна. Усилитель стал работать равномернее, без провалов, но все равно туговат. Одной рукой стоя на месте не покрутишь.
А точно ли ГУР (или насос) виноваты? Вывесите переднюю ось. Попробуйте провернуть руками за колеса трапецию влево и вправо до крайних точек. Получилось? Если нет, обратите внимание на шкворни и втулки, опорные подшипники.
Вывешеные колёса проворачиваются очень легко. Насос проверить на предмет давления нечем. Гур и подавно - тёмный лес. Да и пофиг. Ездим так.
