ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух

Лично я посмотреть на сколько тебе хватит бодаться с Зилом,кто кого победит,даже ставки уже в личке принимаю от людей,пока что все за Зила болеют,тебе его все равно не одолеть.

Тебе совет дали выше,могу скинуть номер слесаря в Питере,работает где Проспект Ветеранов,пригонишь ему машину он тебе ее сделает.Или сам иди в грузовое АТП просись на ремонт.

Да ты что,а я бы на форум компьютерщиков зашел и начал задавать им дурацкие вопросы,почему у меня лампочка на компе не горит и как ее поменять на мониторе или как создать ярлык в меню быстрого запуска на экране и еще кучу такого бреда,мне бы сказали вызови специалиста а я им твердил бы,я же в компе понимаю,принтер от системного блока могу отличить.

Скинь ссылку на форум где тусуетесь,специально туда зайду и всех завалю вопросами,посмотрим что ответят мне.

Так это уже все,на пенсию ему пора,что он на форуме то нашем коптит в трубу.

 

Я сегодня устал+трезвый так что в кроватку пошел спать.Да и не о чем особо,что хотел я написал.

 

Обиделся парень. Правильно, я бы тоже обиделся , наверно . Действительно, что то я погорячился. Приношу топикстартеру свои извинения. А вот насчет Форума, ты не прав парень, народ здесь собрался нормальный и на СБОРИЩЕ Форум уж никак не похож.

 

Причем здесь мания?Если человек не знает элементарного.НА фотках видно что штоки с энергачей выходят на всю длину.Т.е она на небольшом уклончике может покатиться,и столько наделать.Я уже не говорю что она на скорости сотворит

 

Олег, я уже помнится упоминал, что при первой возможности камасутру куплю. Но на это надо время выделить. Я домой только спать прихожу. И, как бы это сказать, книжка по ЗИЛу - библиографическая редкость, у нас по крайней мере. А машину надо сделать сейчас. Ваши упреки были бы справедливы, если бы я год владея машиной год на ней ездил и нихера не знал. Тут ситуация обратная - она стоит на парковке и ее потихоньку чинят.

И мне проще сделать фотку интересующего девайса и обозвать его "хренью", чем писать километровое название. Идентифицировать однозначно получилось? Получилось. Цель достигнута.

Как раз таки я собираюсь на нем сам работать, в свободное от основной работы время, а в дальнейшем как фишка ляжет. И средства технического контроля и аудита никто не отменял. Благо весь Питер и область покрыты мобильным интернетом.

Пошлите) Мешок дырок от бублика принесу) Я не обижаюсь, я не понимаю такого категоричного отношения некоторых участников конференции. Ну неприятна тебе тема - не заходи ты в нее и уж тем более не отвечай.

Это уж не вам решать. До сих пор все получалось.

От вас мне ничего не нужно. А, нет, ошибся. Нужно. Игнорируйте пожалуйста эту тему, ваши высказывания здесь уже порядком подза..., надоели, короче.

Можно мне задавать такие вопросы. У меня на работе ~500 таких пользователей. Но увы, лично с вами я общаться не желаю.


Возвращаясь к топику темы:
2222G любезно поделился схемой, я правильно понимаю что мне нужно ликвидировать клапан 25 и трубки от него, идущие назад к розеткам? Как тогда соединять трубки, подходящие к нему? Через общий объем? Думается мне, что в настойчиво советуемом мне букваре данная операция не описана все равно.

 

Извинения приняты. Я вроде нормально обьяснил причины отсутствия букваря. Тем более что далеко не все операции, которые мне надо провести там даже теоретически могут быть описаны. Авторы вряд ли предполагали такое варварство))

Ок, учту. На фотках машина в статике, те на тормоз никто не давит. Правильно я понимаю, что это лечится не закручиванием гаек на энергоаккумах, а разборкой ступицы и регулировкой тормозов? Правда с тормозами все нормально, как ни странно. И ручник держит, и обычные тормоза работают вполне эффективно.

 

А, вру. Машина то в статике, но на ручнике. Он же тоже работает через эти механизмы?

 

на тормоз не давит,но давят пружины ручника,и штоки очень много торчат.Регулируется тоже трещётками.
Колодки можно посмотреть сняв шкарбонки закрывающие их.
Но я после покупки разобрал ступицы и не зря,подшибники болтались,и спарка держалась просто на полуоси.Ну и смазки там почти небыло.
заодно и накладки поменял,одна была расколотой.

 

Те когда я дергаю ручник, он просто сбрасывает давление из тормозных камер в атмосферу, и колодки разжимаются пружинами энергоаккумулятора?
Нашел картинку с энергоаккумом в разрезе:

Не могу понять, когда подается воздух, он по идее должен толкать поршень\мембрану, а я на картинке не могу найти их.

После покупки машина была загнана на сервис, и задний мост там основательно перетряхнули. Подшипники сказали в норме, почистили, набили новой смазкой и поставили на место. Колодки так же были живые.

 

тогда подведи и не заморачивайся.

 

Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором типа 20/20 (рис. 310) предопределена для приведения в действие тормозных механизмов колес задней тележки автомобиля при включении рабочей, запасной и стояночной тормозных систем.
Пружинные энергоаккумуляторы одновременно с тормозными камерами размещены на кронштейны разжимных кулаков тормозных механизмов задней тележки и зафиксированы двумя гайками с болтами.
При торможении рабочей тормозной системой сжатый воздух от тормозного крана поступает в углубление над мембраной 16. Мембрана 16, прогибаясь, влияет на диск 17, который через шайбу и контргайку передвигает шток 18 и поворачивает регулировочный рычаг с разжимным кулаком тормозного устройства. Таким образом, торможение задних колес проистекает так же, как и торможение передних с обычной тормозной камерой.
При включении запасной или стояночной тормозной системы, то есть при выпуске воздуха ручным краном из полости под поршнем 5, пружина 8 разжимается и поршень 5 передвигается вниз. Подпятник 2 через мембрану 16 влияет на подпятник штока 18, который, перемещаясь, поворачивает соединенный с ним регулировочный рычаг тормозного устройства. Проистекает затормаживание автомобиля.
При оттормаживатпш сжатый воздух подается через вывод под поршень 5. Поршень одновременно с толкателем 4 и подпятником 2 передвигается вверх, сжимая пружину 8 и дает способность штоку 18 тормозной камеры под влиянием возвратной пружины 19 вернуться в исходное расположение.
При слишком внушительном зазоре меж колодками

Тормозная камера типа 20/20 с пружинным энергоаккумулятором автомобиля Камаз: 1 - основание; 2 - подпятник; 3 - кольцо уплотнительное; 4 - толкатель; 5 - поршень; 6 - уплотнение поршня; 7 - цилиндр энергоаккумулятора; 8 - пружина; 9 - винт устройства аварийного растормаживания; 10 - гайка упорная; 11 - патрубок цилиндра; 12 - трубка дренажная; 13 - подшипник упрямый; 14 - фланец; 15 - патрубок тормозной камеры; 16 - мембрана; 17 - диск опорный; 18 - шток; 19 - пружина возвратная

и барабаном тормозного механизма, то есть при слишком внушительном ходе штока тормозной камеры, напряжение на штоке может оказаться недостаточным для эффективного торможения. В этом случае надлежит включить ручной тормозной кран обратного манипуляции и выпустить воздух из-под поршня 5 пружинного энергоаккумулятора. Подпятник 2 под влиянием силовой пружины 8 продавит середину мембраны 16 и продвинет шток 18 на имеющийся вспомогательный ход, обеспечив затормаживание автомобиля.
При нарушении непроницаемости и снижении давления в ресивере стояночной тормозной системы воздух из полости под поршнем 5 через вывод уйдет в атмосферу через поврежденную часть привода и произойдет автоматическое затормаживание автомобиля пружинными энергоаккумуляторами.

 

Нашел мануал по Камазу, на ЗИле так же скорее всего регулируется?

Спойлер: Регулировка тормозов

Техническое обслуживание тормозных механизмов заключается в смазывании регулировочных рычагов и втулок валов разжимных кулаков; в регулировании ходов штоков тормозных камер и закреплении тормозных камер и их кронштейнов; в проверке состояния тормозных барабанов,колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых ступицах).
Регулировочные рычаги тормозных механизмов смазывают через пресс-масленки до выдавливания свежей Смазки. Втулки валов разжимных кулаков также смазывают через пресс-масленки, но при этом следует иметь в виду, что количество смазочного материала должно быть умеренным (не более пяти ходов при смазывании ручным шприцем), так как лишняя смазка может попасть в тормозной механизм.

Ход штоков тормозных камер регулируют при холодных' тормозных барабанах и номинальном давлении воздуха в пневмоприводе тормозов. Стояночный тормоз должен быть выключен. Работы выполняются двумя исполнителями, один из которых должен находиться в кабине автомобиля.

Измеряют ход штоков линейкой, установив ее параллельно штоку и оперев торцом в корпус тормозной камеры. Отмечают место нахождения крайней точки штока на шкале линейки, нажимают на тормозную педаль до упора и снова отмечают нахождение этой же точки штока на шкале. Разность полученных результатов дает величину хода штока.

Если ход штока превышает 40 мм, необходимо ослабить стопорный болт и, вращая ось червяка регулировочного рычага, развести колодки до соприкосновения их с тормозным барабаном, т. е. надо вращать ось червяка до упора. После этого следует свести колодки, повернув ось червяка на пол-оборота в обратном направлении (на 2...3 щелчка фиксатора), обеспечив тем самым наименьший ход штоков, который должен быть равен 20 мм для автомобилей КамАЗ-4310, -43105, -5320, -5410 и -55102: для автомобилей КамАЗ-5511, -53212 и -54112 он составляет 25 мм на промежуточном и заднем мостах и 20 мм на переднем.

Надо убедиться, что при включении и выключении подачи сжатого воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий. Проверить вращение барабанов. Они должны вращаться свободно без заеданий, не касаясь колодок.

Необходимо, чтобы штоки правых и левых камер на каждом мосту имели по возможности равный ход (допустимая разница не более 2...3 мм) для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес.

После проверки правильности регулирования следует затянуть стопорный болт регулировочного рычага.

Осмотром тормозных механизмов выявляют необходимость замены некоторых деталей. При этом учитывают, что выработка рабочей поверхности тормозного барабана допускается не более 1 мм, сколы, трещины, выкрашивание тормозных фрикционных накладок недопустимы, их износ должен соответствовать величине, при которой до головок заклепок остается не менее 0.5 мм.

Если требуется заменить одну из накладок левого или правого/ тормоза, меняют все накладки у обоих тормозных механизмов (левого и правого колес).

После замены тормозных накладок проводят полное регулирование тормозного механизма. Для этого ослабляют гайки крепления осей колодок и сближают эксцентрики, повернув оси колодок так, чтобы они расположились навстречу друг другу скошенными сторонами наружных своих торцов, затем поворотом оси червяка регулировочного рычага прижимают колодки тормоза к барабану, после этого, поворачивая эксцентриковые оси в одну или другую стороны, устанавливают колодки, обеспечив плотное прилегание их к барабану. Прилегание колодок проверяют щупом толщиной 0,1 мм, который нигде не должен проходить вдоль всей ширины накладки. При таком положении колодок затягивают гайки осей и устанавливают минимальный ход штока тормозной камеры.

После указанного регулирования между тормозным барабаном и колодками достигаются следующие зазоры: у разжимного кулака — 0,4 мм, у осей колодок — 0.2 мм.

Ход тормозной педали должен быть не менее 100... 130 мм, из них 20...30 мм — свободный ход. При полном нажатии педаль должна не доходить до пола кабины на 10...30 мм. Ход педали замеряют линейкой на расстоянии 210...220 мм от оси вращения. За окончание свободного хода принимается момент начала выдвижения штоков тормозных камер или момент загорания фонарей стоп-сигнала. При необходимости регулируют ход педали, изменяя длину тяги 3 (см. рис. ) регулировочной вилкой 2.

При полном ходе педали рычага тормозного крана должен быть 31,1...39,1 мм.

В мануале описан только ход штоков, от минимума к максимуму, но упоминаний о длине что-то не нашел.