ГБО

Обмерзать не начнёт,даже если трубки гдето инеем покроются ,нестрашно.А вот насчёт экономии несоглашусь.Экономия топлива невозможна при меньшем потреблении.При грамотном использовании наката,оборотов двигателя, это да.А задушив двигатель будешь только время на разгонах терять ,ну либо ехать 50 км теряя время .Паровая фаза для запуска применяется зимой ,а если ехать то это будет выглядеть так когда у тебя газ кончается и трубка начинает брать паровую фазу,езда чисто внатяг ,практически на холостых

 

Ваша нехватка газа компенсируется меньшим потреблением воздуха для смесеобразрвания и создаёт повышенное разряжение для затягивания газа.это душит двигатель.тут либо затянут сильно винт жадности, врезка в карб неправильно расщитана если самодельная и сам редуктор может не соответствовать для зиловского мотора .они тоже производительностью отличаются.

 

Тоже обратил внимание на способ регулировки ГБО, который привел Виталий, который основан на уменьшении подачи воздуха в мотор. Конечно, Сергей это правильно заметил, такой подход ошибочен. Причины и пути решения им указаны верно. Если воздуха много, и для приемлемой работы мотора его приходится уменьшать, то это говорит о нехватке топлива. В таком случае нужно прибавлять количество подаваемого в мотор газа, то есть обогащать смесь, увеличивая долю газа, а не уменьшая долю воздуха.

 

Если попроще и всем было понятно, то, ГБО, что сейчас применяется у нас на наших грузовиках, использует один-единственный способ подачи ГБО в мотор - эжекторный. Система практически неизменна на протяжении лет так 70 - 80, с тех пор как газ появился на автомобилях. Поступаемый в мотор под действием разряжения воздух попутно увлекает за собой газ. Больше воздуха - больше топлива, меньше воздуха, меньше и топлива. Соотношение количества воздуха и количества газа регулируется дозирующей или дозирующе-экономайзерной системой. Теми самыми отверстиями в пластинах на редукторах рязанского производства, про которые знают все, кто ездил на газе в 80-х и 90-х, или крутилками (винтами жадности) на шлангах подачи в смеситель.
То есть по большому счету, редуктор предназначен только для понижения давления газа от баллонного до чуть больше атмосферного, пригодного для подачи в мотор, а все эти клапаны и крутилки в редукторах предназначены (если опустить некоторые условности) для обеспечения начальных условий, приготовления правильной смеси для старта и устойчивой работы на х.х. Разновидностей и модификаций редукторов разных производителей очень много, количество регулировочных винтов у них может быть разным, и имеют они отношения к разным меняемым параметрам. Выше приводилась ссылка на видео, таких видео на каждый тип и производителя в сети много, описание процесса займет много времени. Появилось множество разновидностей новых производителей, после того как я отошел от работы с газом вплотную, которые еще не попадали мне в руки, и особенностей которых я еще не имел возможности изучить. Но всегда в принципе путь один (если нет доступов к стендам и манометрам и прочей аппаратуре, чтобы заранее выставить необходимые параметры под свой мотор), - заставить вначале мотор работать на газе. Заводить, если заводится, или если не заводится, то пробуя прикрывать воздушную заслонку, или ставить клавишу бензин-газ в положение 0, или переходить на газ на заведенном с бензина, но перейдя на газ, не дать мотору заглохнуть, накрутив винт дроссельной заслонки, прикрыв воздушную заслонку. Работает? Хорошо. Вращаем винт подачи влево и вправо, добиваясь увеличения оборотов и устойчивой работы, попутно открывая воздушную и отпуская дроссельную заслонки. Работает? Хорошо, пробуем газовать и отпускать педаль. Глохнет? Увеличиваем подачу. Не глохнет? Уменьшаем. В общем, находим золотую середину. Далее принимаемся за винт жадности (пробуем динамику на ходу), за винты ДЭУ (если они есть на редукторе или на отдельном ДЭУ). Задача - закрыть дроссельную заслонку и заставить работать газовую систему х.х., где она есть. Мануалы, которые шли раньше, к примеру, с Новогрудскими редукторами даже предлагали в таких случаях пробовать измененные настройки на ходу, засекая секундомерами динамику. В общем, последние штрихи, когда обороты винтов сдвигаются на полоборота или четверть, делаются не сразу, а постепенно, наблюдая за расходом и динамикой на протяжении нескольких дней.
Все сказанное подразумевает, что аппаратура ГБО обслужена и исправна, что редуктор б/у не валялся год под верстаком, или стоял на автомобиле без движения. То есть клапаны и диафрагмы внутри должны быть в рабочем состоянии.
Ни в коем случае не обедняйте газовую смесь, думая, что достигнете экономии. Бедная смесь горит медленно, перегревая выпускные клапаны. В результате - преждевременный ремонт ГБЦ. Делайте настройки так, чтобы мотор получал максимум воздуха и правильную к этому количеству воздуха, порцию газа. Чтобы смесь сгорала полностью и отдавала максимум мощности.
Перерыв в работе автомобилей с ГБО (особенно это касается пропановых систем), если он случается сколь-нибудь продолжительный, отрицательно влияет на работоспособность аппаратуры, заставляет тратиться на ремкомплекты. Не допускайте больших перерывов.

 

Олег,вопрос есть. Интересует твоя подача пропана к карбюратору.через метановский переходник сверху или стоит врезка в карбюраторе? И как подаёт метановский редуктор газ.затягивает из редуктора разряжением или давление выше выдаёт чем атмосферное?

 

Смеситель на карбюратор ЗиЛ бывает как верхний, над карбюратором, так и средний, вразрез частей карбюратора. Врезки-самоделки не применяю категорически. Сейчас у меня организовано так, что подача пропана идет в верхнюю часть, метана - в среднюю.
Газовые редукторы со вторых ступеней выдают давления чуть выше атмосферного. Совсем незначительно. В зависимости от модели ДВС, оно варьируется от 10 до 30 мм водного столба. Но это давление - в статике. Когда мотор работает, давления во вторых ступенях нет. Поэтому я бы сказал, что скорее мотор высасывает, нежели редуктор выдувает.

 

Я тут просто звонил на метановскую станцию установки оборудования,интересовался верхней частью для подачи газа,но они сказали чт,о скорее всего пропана будет нехватать через неё. Ты кстати искал такую себе надставку ,нашёл или нет? А моя врезка нормально работает самодельная,вот только газом попахивает на хх. На всех остальных режимах карбюратор работает отменно и на газе и на бензине .Наверно смесеобразование хреновенькое. При открытии заслонок дроселя ,газ у меня сосёт только с одной стороны приоткрытой заслонки а с 2й чистый воздух. Хочу 4 трубки попробовать подвести на 6 мм диаметром вместо 2х на 10 мм.

 

Да это нижний. Ставится над нижней частью карбюратора.