Передвинуть телегу

- болты 18 мм - тут вариантов вообще не много - либо ступичные болты SAF




но такие не очень подходят, либо, что предпочтительней - болты Shantui




Гайки квадратные их - тоже очень крепкие. Достаточно, чтобы тянуть эти болты ломом под 2 метра длиной. Но, можно поставить и колёсные гайки Газель & Бычок






только одно маленькое НО - тянуть соединение не по привычке гайку, а болт. Иначе прессшайба на гайке заворачивается в бараний рог. Проверено.


И ещё по поводу крепежа - обращайте внимание не на цвет в первую очередь, а на класс прочности. Очень много советского крепежа черного цвета с классом прочности 5.8 и 8.8 - это точно не пойдет для ответственных конструкций. Ну и воронёные болты с указанным классом прочности 10.9, если основная масса таковых оцинкована, либо покрыта гальваникой - тоже не внушает доверия, китай конечно это обходит стороной. Мне так попались карданные болты маказ, резьба на которых полезла от стандартного накидного ключа....

Тут ты сильно ошибаешься - тонкостенные лонжероны всяких Газелев, и прочего зоопарка на дороге не варятся - ГАЗ КАТЕГОРИЧЕСКИ против сварки рам. поэтому режут в середине, делают вставки и клепают херню.
По грузовой раме - гораздо целесообразней приварить кусок рамы сзади и передвинуть тележку - как минимум один сварной шов лучше двух. Ну напоследок - для авто, никогда непокидающих асфальт - можно обойтись безо всяких накладок и вставок. Хотите поспорить - поизучайте рамы старых МАЗ 6303 и 5336, начала 1990-х - рама сварена на заводе в двух местах. и никогда её не рвало по сварному шву или рядом. Просто соблюдена технология и всего то лишь

 

Коллеги позвольте не согласиться на счёт сварки. У меня на крану ЗИЛ-130,была лопнута рама за кабиной.Пригласил хорошего сварщика он по всем правилам разделал шов и заварил в стык ,двойным швом. Без накладок. Проблема решена,дальнейшая эксплуатация показала надёжность. Хотя раньше я видел варили рамы и с накладками,но не ходили ,ломало их.
Тут все зависит от качества выполненной работы.

 

В 90-х гг видел как "лечили" раму 130-го с помощью болтов крепления маховика того же 130-го. Болты со шлицевой частью, диаметр которой больше диаметра отверстий под заклепы рамы. Разбитые отверстия райберили на 13 мм и затягивали гайкой шлицевую часть в соединение. Результат получался отличный. Но на сегодняшний день наверное такие болты в большом количестве будут стоить, как сбитый мессершмидт!

 

Олег если он будет грузить больше 5тонн,то там он и останется,в этих ебенях.Книги по эксплуатации машин пишут дураки....?
Хочешь возить по 10тонн по грязи,покупай Урал.

 

Урал -7ми тонник
Кстати,у угольщиков ломались рамы за кабиной на кунгах- они грузили под потолок ,13 тонн
На бортах такого не було

 

ЗИЛы 131 так же ломает за кабиной, видел лично пару Зилов стрещинами именно с правой стороны. Варили их косынками, но после опять шли трещины рядом с косынками. А если он хочет эксплуатировать машину по лесу да с хорошей кубатурой и сдвинутой телегойто рамы надолго не хватит. Кручение очень сильное будет

 

только ЭТО надо не в серёдке делать, а сзади, сварной шов как раз так буде за осью балансиров, и с накладкой на болтах.

чтобы не ломало под/за кабиной - надо делать хороший надрамник под площадку и установку..

 

И с подрамником хорошим ломает. Если одиночка и лесом ежедневно занимаются

 

Может всё-таки НАДрамником??? сомневаюсь, что 131 можно сломать раму 4, либо 2+2.